明朝时期辣椒才传入我国，之前的古人靠什么获得辣味？

明朝末年辣椒才走水路偷偷登陆中国，来的时候还戴着假面伪装，在此之前，这片土地上的人们早就被辣味“折磨”了上千年，手段甚至比现在还要讲究和风雅。
 
没有辣椒的时代，“辣味天团”的主力其实是花椒、生姜和食茱萸，在古代被称作“三香”，这三位在长达千年里扮演着今天的辣椒角色，如今号称无辣不欢的嗜辣大省，大多都是这“三香”的老传人。
 
最先出场的当属花椒，这颗红彤彤的小家伙，简直是当时餐桌上的霸主，今天你在碗里扒拉花椒觉得太过辛麻，可在辣椒统治餐桌之前，花椒在古人碗里的地位可比现在的盐还要高。
 
唐人吃菜，十道里将近四道都离不开花椒帮衬——那些精心雕琢的文字记载中，有一个流传至今的比例数字，足以让现代爱吃麻辣火锅的人惊讶。
 
花椒与人们结缘远超辣椒之前，最早的诗集把它当作敬献祖先的东西，王宫曾用花椒粉涂墙壁造“椒房”，取其温暖芬芳、多子多福的寓意。
 
从祭祀的香料坛一路走到做菜的锅灶边，这香气背后有血有肉的传承，足以令如今动辄放干辣椒的人咋舌。
 
再说生姜，这位更是接地气，堪称战国时期的“平民辣神”，孔老夫子一生讲究规矩，唯独对姜破了戒，顿顿饭桌上都要摆一份。
 
生咬一口老姜带来的辣味，与花椒的麻又不一样，靠“姜辣素”直接冲上脑门，冬天咬上一口，从食道暖到脚后跟。
 
宋人喝极辣的姜羹鱼汤，明末清初大思想家王夫之更是把屋子取名为“香斋”来自号“卖姜翁”，有姜如此，谁还愁嘴里没滋没味？
 
不过要说长得最像辣椒、辣味儿最接近辣椒的，还得是藏在古诗里的老熟人——茱萸，王维那句“遍插茱萸少一人”，让当代人联想到登高戴花的习俗，但这诗里提到的玩意儿，吃起来可是又苦又辣，烈得像喝了大口的烧刀子酒。
 
古人把它长长的叶子连同果实捣碎，取汁混合入菜，不像现在风雅的节日点缀，更像一笔在嘴巴里炸开的重口味投资。
 
《风土记》里“椒、欓、姜为三香”的“欓”，指的就是食茱萸，明清以前的蜀地江湖菜，没有茱萸做底料根本就没有灵魂。
 
后来，从遥远美洲漂洋过海来的辣椒，悄然改写了这场千年的餐桌格局，明后期万历年间，这位像“秃笔头倒垂”的异域客人悄悄进入浙江和山东，被种在有钱人家的花盆里当摆设。
 
史书记载它先以“番椒”为名，人们因为它颜色红通通煞是好看，最多把它充作插花配瓶子，名叫“番椒”带个番字，就已经暗示了它漂洋过海的出身。
 
它来到中华的漫长岁月里，有段时间甚至没什么人想着摘下来咬一口做个菜，还得等到缺盐缺菜的朝代更迭，才轮到它翻身做主。
 
等到黔地的苗人发现用它来代替稀缺的食盐，辣椒才完成了从花盆到大铁锅的跳跃，自此，一场饮食革命悄然掀起，到了清朝，福建有个姓陈的移民跑到四川落脚，接连阴雨天让带的蚕豆发了霉，不忍心扔掉，索性把发霉的豆瓣和剁碎的辣椒搅在一起，直接下饭吃。
 
这筷子下去的一顿日常餐竟催生了日后被称“川菜之魂”的郫县豆瓣，一口风发的辣劲，正是辣椒闯入百姓饭碗的最好注脚。
 
穿越沧海桑田，我们能从每个辣味里尝到从花盆走到饭桌的漫长时光， 品味一个外来物种落地生根、化身为中国味道符号的文化力量。